Po wykonaniu szalunku w warsztacie (nie zawsze jest to możliwe), pytanie będzie polegało na tym, aby go bezpiecznie zamocować. W rzeczywistości musi wytrzymać ciężar betonu wlewanego do szalunku. Jeśli wymiar tego wymaga, zostaną umieszczone żelazka i ich wsporniki mocujące, które zostaną osadzone w materiale, zanim stwardnieje. Szalunek można od wewnątrz pokryć olejem, co ułatwi jego rozformowanie.
Niezbędny materiał
- Młotek
- Czułem
- Szczypce
- Poziomica
- Bransoletki
- Massette
- Miara składana
- Wiadro
- Gąbka
- Łopata
- Mieszanie materiału
- Koci język
- Pływak
- Wspólne żelazko
- Gwoździe do skoczków
- Drut
- Pręty betonowe
- Element betonowy
- Folia z tworzywa sztucznego
Przygotuj lokalizację prętów
1. Pomiędzy ramami okiennymi umieścić łatę, tutaj prosty otwór wyłożony kratami. Chodzi o to, aby zamienić je w prawdziwe okno z ramami i szybami. Kraty są zabezpieczone, okno nie ma okiennic. Za pomocą młotka zablokuj poprzeczną knagę pomiędzy dwoma pionowymi kawałkami drewna, unieruchomionymi na klinach. Aby bezpiecznie zablokować poprzeczną knagę, umieść jeden z jej końców na drewnianym kwadracie zamocowanym w jednym z pionowych słupków.
2. Oznaczyć położenie szczebli na listwie poprzecznej za pomocą markera lub kredy. Znak ten ułatwia umieszczenie prętów podczas wylewania betonu. Odepnij pręty i odłóż je, aby wyczyścić parapet, usuwając wszelkie kawałki zaprawy lub betonu, które nie trzymają się dobrze.
3. Zamontuj metalową ramę okienną. Wyspecjalizowani producenci oferują metalowe ramy o różnych rozmiarach; eliminuje to potrzebę stosowania specjalnej drewnianej ramy. Metalowa rama musi być uszczelniona ze wszystkich stron w murze.
4. Zabezpieczyć osadzone gwoździe na poprzecznej knadze, na oznaczeniach położenia prętów. Drut przechodzący przez każdy z tych ustawionych gwoździ utrzymuje pręty na miejscu podczas uszczelniania (rozlany płynny beton może spowodować ich ruch).
5. Wymień pręty i przymocuj je tymczasowo drutem, zaciskając szczypcami. Sprawdź ich pionowość za pomocą pionu lub poziomicy. W przypadku uszczelniania metalowego przedmiotu w betonie wystarczy przytrzymać go na czas schnięcia. Po wyschnięciu betonu obiekt zostaje unieruchomiony. W razie potrzeby batoniki przed umieszczeniem należy poddać energicznemu czyszczeniu. Całkowicie usuń rdzę. W górnej części kraty wbijane są jak dotychczas w drewniane nadproże okna.
Montaż szalunku
1. Umieścić szalunek na miejscu przy elewacji zewnętrznej. Szerokość szalunku, znacznie większa od szerokości parapetu, pozwala na zastosowanie go do produkcji i szalowania innych parapetów (po prostu przesuwając policzki). System ten bazuje na szalunku metalowym z ruchomymi policzkami, stosowanym przede wszystkim przez profesjonalistów: umożliwia wykonanie kilku podpór o różnej długości, po prostu przesuwając policzki. Parapet należy wyczyścić i odkurzyć. Usuń kamienie z każdej strony podpory, aby przyspieszyć wiązanie betonu. Części muru, do których przylega beton, muszą być solidne. Wyeliminuj lub skonsoliduj wszystkie luźne kamienie.
2. Przymocuj szalunek do ściany za pomocą trzech kołków: włóż je do młotka po obu stronach i na środku.
3. Pozycjonowanie szalunku musi być wykonane z dużą precyzją. Dostosuj wysokość od ramy okna, wiedząc, że parapet powinien być lekko odchylony. Umieść poziomicę na podstawie ramy, aby określić różnicę wysokości za pomocą linijki z podziałką. Podstawa prętów powinna zagłębić się w szalunek na 4 lub 5 cm. Kołki utrzymują szalunek bez całkowitego jego unieruchamiania: uderzaj młotkiem niewielkie uderzenia, aby zmieniać wysokość.
4. Wyregulować poziomość deskowania za pomocą poziomicy. Jednocześnie sprawdź, czy pionowe policzki nie poruszyły się podczas mocowania szalunku.
5. Zabezpiecz szalunek mocnym zaciskiem do muru. Uważaj, beton jest ciężkim materiałem: solidnie zamocuj szalunek. Dla bezpieczeństwa należy wzmocnić to mocowanie podpórkami umieszczonymi pod szalunkiem (opartymi na gruncie).
Wlej beton do szalunku
1. Szalunek i mur dokładnie zwilżyć gąbką.
2. Wlać pierwszą warstwę betonu na szalunek, połowę grubości podpory.
3. Wzmocnij beton dwoma żelazkami połączonymi ze sobą strzemionami. Ten środek ostrożności jest niezbędny, ponieważ wspornik może służyć do podpierania dużych ładunków (na przykład donic). Umieść kamienie, aby wypełnić szalunek.
4. Możliwe jest użycie gruzu betonowego (nigdy tynku).
5. Wbić beton w szalunek: w jego masie nie powinny pozostać pęcherzyki powietrza ze względu na pogorszenie wytrzymałości parapetu. Małe uderzenia młotkiem w cały szalunek, aby masa była idealnie jednorodna. Sprawdź po tej operacji, czy położenie szalunku nie zmieniło się i czy pozostaje poziome. Sprawdź również pionowość słupków.
Beton gładki
1. Za pomocą pacy kociej rozprowadzić beton na powierzchni, aby uzyskać dobre wykończenie. Ostrzeżenie: unikaj tworzenia się wgłębień wokół podstawy prętów. Ta operacja wymaga pewnej „pomocnej dłoni”: niewielka wada płaskości nie jest łatwo wykryta.
2. Resztę podłoża wygładzić pacą (beton wygładzić pacą, a zaprawę pacą). Beton nie zapewnia idealnie płaskiej i gładkiej powierzchni, ponieważ kruszywa pozostają widoczne. Aby uzyskać lepsze wykończenie, często ucieka się do nałożenia powłoki z zaprawy cementowej, w tym przypadku należy zachować 1 cm na betonie, który musi pozostać szorstki, aby ułatwić wiązanie. Tę zaprawę cementową, nakładaną kielnią, po usunięciu należy wygładzić.
3. Aby uniknąć wyszczerbienia narożnika parapetu, należy przeprowadzić łącznik wzdłuż krawędzi szalunku. To narzędzie usuwa wszelkie nierówności i tworzy kątownik odporny na uderzenia.
Zdzieranie betonu
1. Usunąć, gdy beton stwardnieje. Na bezproblemowe usunięcie szalunku trzeba czekać kilka dni. W międzyczasie chroń beton przed żywiołami: słońce powoduje, że woda zbyt szybko odparowuje, co powoduje pęknięcia, a deszcz uniemożliwia normalne wysychanie. Jeśli forma jest wystawiona na działanie słońca lub wiatru podczas schnięcia, płyty należy okresowo podlewać, aby woda zarobowa nie odparowała zbyt szybko.
2. Wyjmij formę. W zasadzie ta operacja nie stanowi problemu, nie powinno być konieczności rozbierania płyt szalunkowych. Usuwanie form nie oznacza „suchego betonu”. Na całkowite wyschnięcie często trzeba czekać dość długo (w zależności od warunków atmosferycznych). Na początku unikaj umieszczania zbyt dużych obciążeń na wsporniku.
1. Pomiędzy ramami okiennymi umieścić łatę, tutaj prosty otwór wyłożony kratami. Chodzi o to, aby zamienić je w prawdziwe okno z ramami i szybami. Kraty są zabezpieczone, okno nie ma okiennic. Za pomocą młotka zablokuj poprzeczną knagę pomiędzy dwoma pionowymi kawałkami drewna, unieruchomionymi na klinach. Aby bezpiecznie zablokować poprzeczną knagę, umieść jeden z jej końców na drewnianym kwadracie zamocowanym w jednym z pionowych słupków.
2. Oznaczyć położenie szczebli na listwie poprzecznej za pomocą markera lub kredy. Znak ten ułatwia umieszczenie prętów podczas wylewania betonu. Odepnij pręty i odłóż je, aby wyczyścić parapet, usuwając wszelkie kawałki zaprawy lub betonu, które nie trzymają się dobrze. 
3. Zamontuj metalową ramę okienną. Wyspecjalizowani producenci oferują metalowe ramy o różnych rozmiarach; eliminuje to potrzebę stosowania specjalnej drewnianej ramy. Metalowa rama musi być uszczelniona ze wszystkich stron w murze.
4. Zabezpieczyć osadzone gwoździe na poprzecznej knadze, na oznaczeniach położenia prętów. Drut przechodzący przez każdy z tych ustawionych gwoździ utrzymuje pręty na miejscu podczas uszczelniania (rozlany płynny beton może spowodować ich ruch).
5. Wymień pręty i przymocuj je tymczasowo drutem, zaciskając szczypcami. Sprawdź ich pionowość za pomocą pionu lub poziomicy. W przypadku uszczelniania metalowego przedmiotu w betonie wystarczy przytrzymać go na czas schnięcia. Po wyschnięciu betonu obiekt zostaje unieruchomiony. W razie potrzeby batoniki przed umieszczeniem należy poddać energicznemu czyszczeniu. Całkowicie usuń rdzę. W górnej części kraty wbijane są jak dotychczas w drewniane nadproże okna.
1. Umieścić szalunek na miejscu przy elewacji zewnętrznej. Szerokość szalunku, znacznie większa od szerokości parapetu, pozwala na zastosowanie go do produkcji i szalowania innych parapetów (po prostu przesuwając policzki). System ten bazuje na szalunku metalowym z ruchomymi policzkami, stosowanym przede wszystkim przez profesjonalistów: umożliwia wykonanie kilku podpór o różnej długości, po prostu przesuwając policzki. Parapet należy wyczyścić i odkurzyć. Usuń kamienie z każdej strony podpory, aby przyspieszyć wiązanie betonu. Części muru, do których przylega beton, muszą być solidne. Wyeliminuj lub skonsoliduj wszystkie luźne kamienie.
2. Przymocuj szalunek do ściany za pomocą trzech kołków: włóż je do młotka po obu stronach i na środku. 
3. Pozycjonowanie szalunku musi być wykonane z dużą precyzją. Dostosuj wysokość od ramy okna, wiedząc, że parapet powinien być lekko odchylony. Umieść poziomicę na podstawie ramy, aby określić różnicę wysokości za pomocą linijki z podziałką. Podstawa prętów powinna zagłębić się w szalunek na 4 lub 5 cm. Kołki utrzymują szalunek bez całkowitego jego unieruchamiania: uderzaj młotkiem niewielkie uderzenia, aby zmieniać wysokość.
4. Wyregulować poziomość deskowania za pomocą poziomicy. Jednocześnie sprawdź, czy pionowe policzki nie poruszyły się podczas mocowania szalunku. 
5. Zabezpiecz szalunek mocnym zaciskiem do muru. Uważaj, beton jest ciężkim materiałem: solidnie zamocuj szalunek. Dla bezpieczeństwa należy wzmocnić to mocowanie podpórkami umieszczonymi pod szalunkiem (opartymi na gruncie).
1. Szalunek i mur dokładnie zwilżyć gąbką. 
2. Wlać pierwszą warstwę betonu na szalunek, połowę grubości podpory. 
3. Wzmocnij beton dwoma żelazkami połączonymi ze sobą strzemionami. Ten środek ostrożności jest niezbędny, ponieważ wspornik może służyć do podpierania dużych ładunków (na przykład donic). Umieść kamienie, aby wypełnić szalunek. 
4. Możliwe jest użycie gruzu betonowego (nigdy tynku).
5. Wbić beton w szalunek: w jego masie nie powinny pozostać pęcherzyki powietrza ze względu na pogorszenie wytrzymałości parapetu. Małe uderzenia młotkiem w cały szalunek, aby masa była idealnie jednorodna. Sprawdź po tej operacji, czy położenie szalunku nie zmieniło się i czy pozostaje poziome. Sprawdź również pionowość słupków.
1. Za pomocą pacy kociej rozprowadzić beton na powierzchni, aby uzyskać dobre wykończenie. Ostrzeżenie: unikaj tworzenia się wgłębień wokół podstawy prętów. Ta operacja wymaga pewnej „pomocnej dłoni”: niewielka wada płaskości nie jest łatwo wykryta. 
2. Resztę podłoża wygładzić pacą (beton wygładzić pacą, a zaprawę pacą). Beton nie zapewnia idealnie płaskiej i gładkiej powierzchni, ponieważ kruszywa pozostają widoczne. Aby uzyskać lepsze wykończenie, często ucieka się do nałożenia powłoki z zaprawy cementowej, w tym przypadku należy zachować 1 cm na betonie, który musi pozostać szorstki, aby ułatwić wiązanie. Tę zaprawę cementową, nakładaną kielnią, po usunięciu należy wygładzić.
3. Aby uniknąć wyszczerbienia narożnika parapetu, należy przeprowadzić łącznik wzdłuż krawędzi szalunku. To narzędzie usuwa wszelkie nierówności i tworzy kątownik odporny na uderzenia.
1. Usunąć, gdy beton stwardnieje. Na bezproblemowe usunięcie szalunku trzeba czekać kilka dni. W międzyczasie chroń beton przed żywiołami: słońce powoduje, że woda zbyt szybko odparowuje, co powoduje pęknięcia, a deszcz uniemożliwia normalne wysychanie. Jeśli forma jest wystawiona na działanie słońca lub wiatru podczas schnięcia, płyty należy okresowo podlewać, aby woda zarobowa nie odparowała zbyt szybko. 
2. Wyjmij formę. W zasadzie ta operacja nie stanowi problemu, nie powinno być konieczności rozbierania płyt szalunkowych. Usuwanie form nie oznacza „suchego betonu”. Na całkowite wyschnięcie często trzeba czekać dość długo (w zależności od warunków atmosferycznych). Na początku unikaj umieszczania zbyt dużych obciążeń na wsporniku.